|
Французский поэт Шарль Бодлер писал: "Моя душа путешествует
по духам, как души других людей - по музыке". Действительно, словарь
парфюмера нередко включает в себя заимствования из терминологии
композитора: запах может звучать, или играть, у него есть мелодия.
Духи, как песня, состоят из отдельных нот, сочетание которых
называется аккордом.
Верхняя нота (варианты названий -
начальная, головная) определяет наше первое впечатление от встречи с
новым ароматом. Если продолжать музыкальную аналогию, то это что-то
вроде увертюры. Несмотря на то, что жизнь верхней ноты коротка
(через 15 минут летучие компоненты уже испаряются), создатели духов
возлагают на нее очень важную задачу: заинтересовать, увлечь,
очаровать клиента. Чаще всего для этого используются свежие
цитрусовые отдушки (лимон, цитрон, бергамот,
апельсин).
Средняя нота (варианты названий - серединная,
сердечная, серединная) гораздо более стойкая. Ее можно почувствовать
спустя 10-20 минут после того, как вы нанесли духи на тело. В
течение часа-двух запах средней ноты ощутим наилучшим образом, а
затем интенсивность начинает постепенно ослабевать. Как правило,
здесь применяются цветочные, древесные или пряные
компоненты.
Нижняя нота (варианты названий - базовая,
фоновая, конечная, основная) держится 10-15 часов, а иногда и
дольше. Это - "финал" душистой оперы. Именно этот аромат остается на
одежде и волосах, когда испаряется средняя составляющая духов.
Нижнюю ноту создают при помощи труднолетучих компонентов, таких, как
сандаловое дерево, мускус, пачули, ваниль.
Важный
практический вывод из этих теоретических выкладок заключается в том,
что при покупке новых духов или туалетной воды необходимо подождать
как минимум пару часов, до появления последней ноты. Иначе вы не
получите полной картины аромата, который собираетесь
использовать.
Сегодняшний парфюмерный рынок отличается
невероятным разнообразием: при производстве духов задействуются
подчас несколько сотен ароматных компонентов. Как же ориентироваться
в этом изобилии? Для этого существуют классификации запахов. Правда,
их тоже немало. Один из самых первых рубрикаторов создал в 1756 году
зоолог Карл Линней, разделивший все запахи на семь классов. В
дальнейшем этой проблемой занимались многие ученые, однако к единому
мнению они так и не пришли. И все же знакомство с некоторыми
наиболее популярными парфюмерными классификациями может оказаться
весьма и весьма полезным при выборе духов.
Начнем с
классификации французского парфюмерного комитета (le Comite francais
du parfum), предложенной в 1990 году. Согласно ей, все ароматы
подразделяются на шесть
групп.
гесперидные;
цветочные;
папоротниковые;
шипровые;
древесные;
амбровые;
кожаные.
Естественно,
каждая группа делится на несколько (3-7) подгрупп. Например, среди
шипровых ароматов французские парфюмеры различают
чисто шипровые
(пример - Pour Monsieur от Chanel);
шипрово-цветочные (Chromatics
от Aramis; Salvador Dali от Salvador
Dali);
шипрово-цветочно-альдегидные (Memoire Cherie от Elisabeth
Arden; Knowing от Estee Lauder; Diva от
Ungaro);
шипрово-фруктовые (Cristalle от Chanel; Y от Yves
Saint-Laurent; Choc от Pierre Cardin);
шипрово-зеленые (Givenchy
III от Givenchy; Miss Dior от Christian Dior; Polo от Ralph
Lauren);
шипрово-ароматические (Jules от Christian Dior; Lapidus
Homme от Ted Lapidus; Kouros Eau de Sport от Yves
Saint-Laurent);
шипрово-кожаные (Sous le Vent от Guerlain; Aramis
Original от Aramis; Sikkim от Lancome).
Более упрощенной
классификацией пользуются немецкие парфюмеры. Они выделяют только
четыре ароматических типа: шипровый, папоротниковый, цветочный и
восточный. Затем каждый тип подразделяется на две группы, а каждая
группа, в свою очередь, на подгруппы. Если мы останемся в рамках
шипровых запахов, то, согласно немецкой рубрикации, они делятся на
животно-шипровую и цветочно-шипровую группы (напомню, кстати, что
под "животными" ароматами в парфюмерии понимается вовсе не запах
козла или скунса, а очень теплые, эротичные амбровые и мускусные
компоненты животного происхождения).
Несмотря на
незначительные расхождения этих двух классификаций, они созданы по
одному и тому же принципу преобладания в духах того или иного
компонента. Такой подход, при всей его простоте и логичности, имеет
и существенный недостаток: время от времени появляются совершенно
новые ароматы, которые не вписываются ни в одну из групп. Например,
сейчас парфюмеры многих стран ломают голову над тем, куда бы
"втиснуть" морские ароматы. Немцы предложили разместить их между
фруктово-цветочными и зелено-папоротниковыми нотами, но это,
конечно, временное решение.
Психологи классифицируют духи с
совершенно другой точки зрения: их интересует эффект, который запах
оказывает на сознание. Вероятно, потенциальным покупателям такая
система покажется более привлекательной и полезной. Действительно,
ну какая нам разница, из чего сделаны духи, ведь главное - они
должны помочь нам произвести впечатление!..
Один из вариантов
такой классификации предлагает доктор C.Йеллинек. Он выделяет четыре
грани женской природы: изысканность, спортивность, естественность и
соблазнительность, а духи, по его мнению, можно распределить по двум
шкалам: "тепло - холод" и "романтика - независисимость". Например, в
романтической группе прохладные ароматы (Eau de Givenchy от
Givenchy, Calyx от Prescriptives) больше подходят женщинам, которые
ценят гармонию с природой, а теплые (Noa Noa от Otto Kern, Tendre
Poison от Dior) - обольстительницам. Что касается классических духов
(Rive Gauche от Yves Saint-Laurent, Chanel N 5 от Chanel), то они
находятся в центре таблицы С.Йеллинека и, по его мнению, годятся на
все случаи жизни (а вот с этим можно не
согласиться).
Пожалуй, для современной женщины наиболее
актуальна такая классификация ароматов, которая учитывала бы не
только особенности ее внешности, но и характер, темперамент и...
профессию. Согласитесь, что девушка, которая работает
воспитательницей в детском саду, должна пахнуть иначе, чем ее
сестра-близнец, выступающая в ночном клубе!
|
